Пересадка калины осенью

Осенняя посадка красной калины

В последние годы красную калину можно встретить практически на каждом участке. Садоводы и дачники ценят растение за декоративные и лечебные качества, а потому сажают всегда, если позволяет место.

Расскажем, что нужно знать о посадке калины осенью, дадим сведения по оптимальным срокам. Также поговорим об особенностях ухода за молодым деревцем в осенний период.

Как подобрать время для посадки

Некоторые садоводы сажают калину и весной, однако при таком подходе потребуется усиленный полив растения, что не всегда возможно реализовать. В этом плане посадка осенью выглядит более привлекательной — работ минимум, а перезимовавший саженец не требует пристального внимания на протяжении практически всего сезона.

Выбрать время для работы просто: нужно понаблюдать за дикорастущей калиной или заглянуть к соседям, выращивающим это растение. Как только станет очевидным начало листопада, калину можно сажать в открытый грунт без опасения.

Раньше делать это нежелательно — могут пойти в рост корневые отростки, которые не успеют окрепнуть и зимой погибнут. В итоге куст будет ослабленным.

Хорошо, если после посадки калины пройдет хотя бы 2 недели до первых морозов, тогда она успеет укорениться.

Выбор места и подготовка грунта

Считается, что калина хорошо развивается и плодоносит на открытых, солнечных участках. Однако тут ее поджидают некоторые вредители и болезни, потому лучше выбрать полутень, в непосредственной близости от плодовых или декоративных деревьев или возле забора. Важно, чтобы застоя грунтовых вод не было, их уровень не должен быть менее метра.

Для калины лучше всего подходит слабокислая или нейтральная почва. Растение требовательно и к ее питательности. Скудный и кислый грунт нужно заранее подготовить — внести органические удобрения и произвестковать. Известь добавляют не ранее, чем за год до посадки деревьев и кустарников, иначе она сожжет корни.

В южных регионах нужно продумать, как будет осуществляться полив. При длительной засухе снижается качество ягод, на продажу они становятся негодными. Поливать же большой, раскидистый куст не всегда удобно, особенно, если это не запланировано заранее. Потому предпочтительнее участок без сильных склонов, способный поглощать влагу.

Инструкция по посадке калины

Принципы посадки калины весной и осенью одинаковые. Выбрав место готовят посадочную ямку. Ее размеры зависят от длины корней саженца, минимально — 50 см в диаметре. Глубина, если почвы скудные, составляет 70 см, если плодородные — 40-50 см. Верхний слой, толщиной с штык лопаты, складывают отдельно для приготовления почвосмеси.

Порядок действий при посадке калины красной осенью:

  1. Выбранный из ямки грунт просеять, убрать камни, мусор и корни многолетних сорняков.
  2. Ведро просеянной земли смешать с ведром перегноя или компоста, добавить 200 г Нитрофоски.
  3. Подготовленной смесью заполнить ямку на ⅓ глубины, пролить ее четырьмя ведрами воды.
  4. Через неделю оставшуюся почвосмесь высыпать так, чтобы получилась небольшая горка.
  5. Поставить сверху саженец калины, расправить корни.
  6. Присыпать их плодородной землей, подергивая саженец вверх для устранения пустот в земле.
  7. Грунт уплотнить, вылить два ведра воды.

В отличие от посадки некоторых ягодников и деревьев, калину не нужно подвязывать к опоре — ее веточки сами потянутся к солнцу, даже если при посадке расположены немного под углом. Однако для защиты от случайных повреждений лучше после посадки вбить на расстоянии 30-40 см от куста 2-3 колышка и сделать импровизированное ограждение вокруг с помощью проволоки или лоскутка яркой ткани.

Приствольный круг, а точнее почву в радиусе до 40 см от куста, мульчируют опавшей листвой или древесной стружкой. Без этой меры калина может замерзнуть, особенно, если внезапно начнутся заморозки. Солому использовать для мульчирования нежелательно, она может привлекать некоторых грызунов.

При посадке следите, чтобы корневая шейка была на 5-6 см ниже поверхности грунта.

Уход за калиной после осенней посадки

Только что посаженный саженец калины не нуждается в обработке от вредителей или в рыхлении приствольного круга. Единственное, что нужно сделать — оборвать все листья, если они есть. Так можно ускорить укоренение кустика за счет перераспределения питательных веществ от побегов к корням. Также следует следить за состоянием мульчи, при необходимости подсыпать ее.

Требователен кустик к поливу. Наличие влаги позволяет не только поглощать питательные элементы, но и готовит растение к зимовке. Потому в засушливую осень калину поливают раз в неделю, на саженец нужно ведро-полтора воды. Если осень дождливая, полив можно не проводить. Лишь в момент наступления заморозков заливают водой так, чтобы она стояла в приствольном круге.

В первый год калину не обрезают, на второй проводят только санитарную обрезку — удаляют сухие и поврежденные части растения.

Размножение калины осенью

Если на участке уже есть большой куст калины, можно не покупать новые саженцы, а приступить к размножению. Для этой цели осенью можно использовать семена, и вертикальные отводки. Размножение горизонтальными отводками, черенкованием и прикорневой порослью проводят весной или летом, под зиму эти методы применять невозможно. Рассмотрим доступные методы чуть подробнее.

Размножение семенами

Осенью заготавливают семена калины, но сажают их в открытый грунт только через год-полтора. Подойдут для этих целей только ягоды без признаков болезней, имеющие равномерную красную окраску кожицы. Собранные семена насыпают в мешочек, можно использовать ненужные капроновые колготки, сверху засыпают влажные опилки. В таком виде их хранят два месяца в комнате, периодически смачивая водой.

В январе-феврале семена калины вместе с опилками убирают в холодильник, в отсек для хранения овощей. Тут они будут проходить стратификацию в течение месяца-полутора. Подготовленный таким образом посевной материал высаживают в контейнеры с землей, на глубину 3-4 см. Их лучше набить грунтом еще по осени, а на зиму убрать в сарай или подвал.

Читать еще:  Красивый газон на даче своими руками

Калина прорастает очень долго. Даже после стратификации пройдет не менее 80 дней до появления всходов. Поэтому такой вид размножения используют крайне редко, только для селекционных целей, например, для устранения присущей природной горечи.

Саженцы, полученные таким образом, к осени будут иметь два полноценных листочка, а сажать в открытый грунт их можно только следующей осенью.

Размножение вертикальными отводками

В сравнении с размножением семенами пересадка вертикальных отводков выглядит проще, получить первые ягоды можно будет раньше. Рано осенью обрезают молодые побеги прошлого года так, чтобы на них осталось 2-4 почки. Высота от земли примерно 3-5 см.

Они быстро отрастут и, как только достигнут длины 15 см, их полностью засыпают землей. Окучивание проводят регулярно, пока не появятся корешки.

Осенью всю землю убирают. На побегах будут заметны молодые корешки, ниже их расположения отводок отрезают секатором и пересаживают на постоянное место. Вокруг оставшегося пенька убирают землю. Это нужно, чтобы оставшиеся почки за зиму активизировались и на следующий год можно было повторить размножение.

Заключение

Из всех садовых ягодников проще всего сажать по осени дикорастущую калину. Некоторые окультуренные виды могут быть капризны к погодным условиям, потому нужно тщательно соблюдать сроки и следить за состоянием мульчи в стволовом круге. Размножать растение можно разными способами, осенью это семена и вертикальные отводки. Если все сделать правильно, то посадка калины будет по силам даже ребенку, а порадует урожаем уже на второй-третий год.

Сайт о даче

Пересадка деревьев осенью – шаг достаточно ответственный. Он требует от владельцев участков знания о производстве и сроках работ.

Время пересадки деревьев осенью

Агротехническая практика свидетельствует о том, что осень (особенно поздняя) – лучшее время для пересадки всех видов лиственных и хвойных пород. Естественное состояние покоя дает возможность представителям всех видов комфортно перенести вмешательство в природный процесс.

Оптимальными считаются сроки для пересадки деревьев осенью – от начала листопада до того времени, пока температура окружающего воздуха не опустилась до минус пятнадцати градусов.

В условиях стойкого похолодания (в районах средней полосы это середина октября до середины-конца ноября) можно пересаживать все лиственные (в том числе и плодовые) деревья. Естественно, лучшая температура воздуха для таких работ — от десяти до нуля градусов. При минусовых значениях нужны дополнительные операции по предохранению не только самой корневой системы от промерзания, но и по сохранению плюсовых температур почвы вокруг пересадочной ямы и засыпного грунта.

Для хвойных наилучшее время пересадки – ранняя осень и ранняя весна.

Растения из других питомников, взятые заранее, должны быть временно прикопаны до наступления необходимого температурного минимума, если у них открытая корневая система. Саженцы с закрытой корневой системой легко простоят до нужного времени.

Влияние возраста на приживаемость

Чем старше растение, тем сложнее ему будет осваиваться в новых условиях. Огромная масса корней будет потеряна при выкапывании, как бы аккуратно ни производились работы. Весной, когда дерево будет наращивать листовую массу, еще не восстановленная корневая система не сможет обеспечить потребности в живительной влаге, что проявится в угнетенности и, как следствие, в последующих болезнях растения.

Оптимальным для пересадки плодовых деревьев осенью считается их возраст от одного до трех-пяти лет. В этом случае способность растения к выживанию и наращиванию корневой системы максимальна. А отсутствие обильной кроны (лиственной массы) позволяет растениям безболезненно как наращивать дополнительные корни, так и использовать их минимум для сокодвижения.

В случае если по необходимости нужно перенести на новое место взрослые растения (возрастом более пяти лет) с хорошо сформированной кроной, необходимо заранее подготовиться к этому процессу, так как он потребует достаточно много усилий, возможно, потребуется дополнительная техника.

Пересадка садовых деревьев осенью: шаг первый — выбор нового места

Существуют несколько причин для переноса растения:

деревья переросли выделенное им пространство — ограничен доступ солнца и воздушных масс, что приводит к их угнетению и провоцирует развитие множества грибковых заболеваний;

изменились границы участка для сада либо в связи с новыми ландшафтными решениями требуется изменение расположения растений;

принятие решения о посадке на занимаемое деревом место нового растения с переносом прежнего — перепланировка сада;

растение было посажено временно.

Новое место должно решить проблему нехватки солнечного света и легкого притока воздушных масс. Неопытным садоводам иногда не хватает решимости представить габариты взрослого дерева — слишком сложной кажется работа воображения с охватом возможных последствий. Но сделать это необходимо, иначе растение после пересадки через несколько лет не сможет развиваться, начнет хиреть, урожайность будет снижена, а именно задача этого избежать и стоит во главе пересадки деревьев осенью .

Для развития растения нужен питательный грунт, его нужно подготовить заранее. Предположительное количество почвосмеси можно просчитать, прикинув объем корней (корневого шара) за вычетом объема гумусового слоя и дернового слоя почвы, вынутых при подготовке ямы. Иначе говоря, чем старше растение, тем больше придется готовить (даже, может быть, покупать при малопитательных почвах нового места) питательной гумусовой смеси.

Если новое место было выбрано на не обрабатываемом ранее участке земли, следует заранее исследовать почву. Можно порекомендовать выкопать небольшую по размерам (но сравнительно глубокую) яму, чтобы просто посмотреть на состав почвы.

Читать еще:  Цветок радермахера уход в домашних условиях

Этот прием поможет сэкономить время при самом процессе пересадки и даже заранее подготовить (при глинистой почве) необходимый дренаж.

Шаг второй: подготовка ямы на новом месте

Размер ямы зависит от раскидистости дерева: чем больше крона, тем больший размер диаметра должен быть у выкапываемой ямы. Окружность лучше нарисовать лопатой на поверхности почвы, прокладывая линию чуть дальше, чем измеренный диаметр кроны — это позволит с небольшим излишком выкопать заранее яму.

Глубина ямы зависит от вида пересаживаемого дерева, заранее предусмотреть глубину невозможно. Рекомендации здесь уместны следующие: глубина ямы может быть приблизительно равна ее ширине. Если при выкопке дерева окажется, что длина корней меньше, то обратно положить на дно выбранную землю гораздо легче, нежели срочно вынимать грунт при лежащем рядом выкопанном дереве.

Первый дерновый слой нужно положить не рядом с ямой, а чуть подальше, чтобы не засыпать его нижними слоями грунта.

Следующий плодородный слой нужно выкладывать на другом месте — он понадобится при засыпке корней, при этом структура почвы будет сохранена.

Нижние, менее плодородные слои выкладываются отдельно, часть их нужна будет для заполнения пустот.

В выкопанную яму следует вылить до десяти ведер воды, если дереву около пяти лет. Это позволит не только промочить почву, но и понять, насколько хорошо впитывается влага и не стоит ли делать дренаж.

Шаг третий: подготовка дерева

Перед пересадкой деревьев осенью нужно их внимательно осмотреть и удалить лишние ветви.

Начинать нужно с тех, которые растут по направлению к стволу, их нужно вырезать все равно (они загущают корону).

Затем обязательно нужно удалить все ветви, выросшие ниже места прививки, если таковые имеются.

Удалить те ветви, которые выросли близко друг к другу, — это и есть прореживание кроны.

В таком подготовленном виде дереву лучше приспособиться к новому месту.

Шаг четвертый: выкапывание дерева

Если дерево юное (до трех лет), его выкопать не составит большого труда: нужно обкопать его на расстоянии не менее сорока-пятидесяти сантиметров от ствола на глубину в штык лопаты. Стоит попробовать аккуратно наклонить его в разные стороны, если поддается наклону, продолжать далее осторожно подкапывать, вынимая землю и стараясь не повредить корни. Как только дерево начнет опрокидываться под собственным весом, выемку земли нужно прекратить. На заранее разложенный кусок брезента или толстую пленку положить вынутое дерево, стараясь не стряхивать почву с корней. Осторожно обернуть корневую систему этой же пленкой (брезентом), завязать выше корневой шейки. В таком виде можно перенести его к будущему месту посадки.

При пересадке осенью деревьев более старшего возраста требуется другой поход. Он заключается в предварительной подготовке глубокой траншеи на расстоянии от шестидесяти см до метра от ствола дерева на глубину до трех штыков лопаты. Копая по кругу, нужно внимательно следить за попадающимися боковыми корнями, их необходимо аккуратно срезать ножом и обработать садовым варом. Удалив всю землю из траншеи и обрезав длинные корни, приступают к подведению длинных жердей (досок) под дерево. Затем аккуратно приподнимают его из земли, кладут набок на подготовленный брезент, заворачивают в него корневой шар, перевязывают и транспортируют к новому месту (желательно не волоком).

В том и другом случае, чтобы не повредить корневую систему, землю вокруг дерева нужно пролить, если более трех дней не шли дожди. Количество воды зависит от возраста дерева и состояния почвы (до десяти ведер).

Шаг пятый: посадка в подготовленную яму

Перед посадкой дерево желательно сориентировать по краям света так, как оно росло ранее.

Убедившись, что выкопанная яма чуть глубже и шире корневого шара, можно аккуратно опускать дерево в яму, засыпая подготовленной почвосмесью: сначала нижний слой вперемешку с гумусом, затем верхний плодородный с гумусом, постепенно поливая накидываемый грунт. Данный прием позволит заполнить земляные пустоты сразу во время пересадки фруктовых деревьев осенью.

Поверх гумусовых слоев желательно положить заранее подготовленный слой дерна — это не позволит нижним слоям почвы подвергнуться эрозии.

Некоторые деревья нуждаются в поддержке: вбив колья в землю (желательно с трех сторон), нужно соединить их через дерево веревочными петлями в виде восьмерки. Колья желательно оставить до середины следующей весны.

Уход за пересаженными деревьями

На следующий год после переноса на новое постоянное место жительства нужно более тщательно следить за состоянием дерева. Уход заключается в постоянной прополке, слежением за попаданием на крону плодожорок, обработкой от гнилей. Цветоносы первого года после пересадки желательно удалить для укрепления дерева.

Сайт про огород

Советы и вопросы

Сроки пересадки калины осенью

Калина обыкновенная — многолетний кустарник или небольшое деревце высотой 2—6 м с серовато-бурой трещиноватой корой. Побеги пряморастущие, светло-серые, иногда красноватые. Листья темно-зеленые, снизу опушенные, осенью окрашиваются в яркие желтые или пурпурные тона. Цветки белые, собраны в рыхлые зонтиковидные щитки диаметром до 15 см. По краям соцветий у калины расположены крупные (до 2,5 см в диаметре) бесполые цветки, они раскрываются на 2—3 дня раньше центральных и служат для привлечения насекомых- опылителей. Плоды сочные, ярко-красные, яйцевидные или шаровидные костянки с одной округлой плоской косточкой. Корневая система мощная, разветвленная, густомочковатая, сосредоточена в верхнем 40—50-сантиметровом слое почвы.

Читать еще:  Клубника в теплице на приусадебном участке

Цветет калина в мае—июне, ягоды созревают в сентябре—октябре. Поздний срок созревания ягод, а также их способность долго храниться в свежем виде без потери биологически активных веществ являются несомненным преимуществом этой культуры.

По содержанию витамина С калина превосходит в 2-3 раза лимон и апельсин, а по содержанию железа лидирует среди прочих ягодных культур.

Эта культура очень морозостойка – она выдерживает понижение температуры до —40 °С, однако резкие колебания температуры и чередование оттепели с сильными морозами могут нанести ощутимый вред растению и вызвать подмерзание однолетних побегов.

Калина — теневыносливое растение, однако она лучше цветет и раньше вступает в плодоношение на открытых, хорошо освещенных участках. Растение требовательно к влаге. В условиях ее дефицита большая часть завязавшихся плодов опадает, они мельчают, и урожай падает.

Оптимальными для роста и плодоношения калины являются богатые гумусом дерновые или дерново-подзолистые почвы. Растение не выносит засоления и присутствия карбонатов.

При выборе места для посадки не следует забывать также о декоративных свойствах калины. Очень красиво и оригинально смотрится живая изгородь из этого растения.

Посадка калины

Калину сажают весной до распускания почек либо осенью после листопада, за месяц до наступления устойчивых заморозков. Почву готовят заблаговременно — тщательно выбирают корневища многолетних сорняков, на I м 2 вносят 8—10 кг навоза или компоста, 35-50 г суперфосфата и 25—30 г калийной соли.

Посадочные ямы копают шириной 50—60 см и глубиной 30—40 см, на бедных почвах ширину ям увеличивают до 1 м, а глубинудо50-60см и дополнительно вносят 5—10 кг перегноя и 200 г древесной золы, все это хорошо перемешивают с верхним плодородным слоем почвы.

Саженцы ставят вертикально, заглубляя корневую шейку на 5— 6 см. При посадке и после нее почву обильно поливают (10 л воды на растение), уплотняют и мульчируют. Надземную часть укорачивают на одну треть, чтобы вызвать больший прирост прикорневых побегов. Растения сажают на расстоянии 2,5—3 м.

Уход за калиной

Первые два года калина растет очень медленно, рост усиливается только с третьего года. Поэтому в этот период пространство между кустами можно занимать овощными культурами.

На 3—4 год после посадки калина вступает в плодоношение. Уход за ней заключается в периодических прополках и рыхлениях почвы. В засушливую погоду растения поливают. Рекомендуется замульчировать почву вокруг кустов 10—20-сантиметровым слоем навоза, перегноя, перепревших опилок или измельченной соломы.

Для поддержания стабильной и высокой урожайности калину ежегодно весной подкармливают азотными удобрениями (30—40 г аммиачной селитры или мочевины на 1 м 2 ), в конце июля вносят комплексные минеральные удобрения (30—40 г на один куст). Минеральные удобрения можно заменить раствором коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20) в количестве 10—15 л на один куст. После подкормок почву возле кустов поливают (20 л воды на одно растение), рыхлят и мульчируют.

Органические удобрения в виде навоза или компоста (10—15 кг на одно растение), суперфосфат (40—60 г) и хлористый калий (30—40 г) вносят раз в 2—3 года под осеннюю перекопку почвы.

Обрезка калины

Калину обычно формируют в виде куста с 6—8 разновозрастными ветвями. Ежегодно весной плодоносящие кусты прореживают: удаляют слабые и загущающие прикорневые побеги, сухие и старые ветви. После 8—10 лет плодоношения кусты можно омолодить полностью вырезав их на «пень». Отрастающие молодые побеги сформируют новый куст.

Размножение калины

Обычно калину размножают вертикальными, горизонтальными, дуговидными отводками и черенками.

Самый простой способ размножения — вертикальными отводками. Осенью или ранней весной куст окучивают на высоту 5—8 см. Через год вокруг него появятся 3—6 новых побегов. После того, как они достигнут высоты 20—25 см, проводят повторное окучивание речным песком (1—1,5 ведра на куст). Высота песчаного холмика должна быть 20-25 см. Следующей весной или осенью побеги разокучивают, отделяют от маточного куста и высаживают на постоянное место.

При размножении горизонтальными отводками однолетние прикорповые побеги укладывают в бороздки глубиной 5—10 см и пришпиливают к земле металлическими или деревянными крючками. Для стимулирования корнеобразования побеги у основания перетягивают мягкой проволокой. Первое время их не присыпают, пока молодые приросты из проросших почек не достигнут высоты 15—20 см. Затем их до половины окучивают рыхлой плодородной почвой. По мере отрастания молодых побегов почву подсыпают еще на 15—20 см, формируя земляной холмик высотой 20—30 см. В течение сезона следят, чтобы его не размыло дождем, и постоянно увлажняют.

Осенью отводки откапывают, отсекают их от куста и разделяют на количество укорененных побегов. Хорошо развитые саженцы высаживают на постоянное место, остальные — на доращивание.

Хороший урожай дает размножение одревесневшими черенками. Для этого осенью после сбора урожая из однолетних одревесневших прикорневых побегов нарезают черенки длиной 20 см. Нижний косой срез делают на 0,5—1 см ниже основания почек, верхний прямой на таком же расстоянии над следующей парой почек. Черенки высаживают на заранее подготовленном участке на расстоянии 10—12 см под углом 45°, оставляя на поверхности почвы верхнюю пару почек.

В течение следующего сезона черенки поливают 1—2 раза в месяц (2—3 ведра воды на 1 м 2 ), подкармливают азотными удобрениями (25 г аммиачной селитры на 10 л воды, расход — 10 л раствора на 1 м 2 ), выпалывают сорняки. Осенью их выкапывают и сортируют. Хорошо развитые саженцы высаживают на постоянное место, остальные — на доращивание.

{SOURCE}

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector