Обрезка старых деревьев на омоложение

Как продлить жизнь старого плодового дерева. Омолаживание древних старцев


Старый яблоневый сад

Что нужно делать в старом плодовом саду

Речь идёт о старых и очень старых больших деревьях, нижние ветви которых уже отмирают от истощения, и только молодые стволики наверху выглядят живыми и сохраняют рост. Для капитального омоложения таких «стариков» не стоит ждать специального времени — делайте это, как только появилась возможность: исправляться они будут не один год.

Прежде всего, надо вырезать «на кольцо» практически весь нижний ярус: сухие и гибнущие, совершенно переставшие прирастать, задушенные сотнями плодушек и утонувшие в непролазной тени ветки восстановлению уже не подлежат. Все жизнеспособное давно переместилось в верхние этажи. Омолодившись, такой «аксакал» становится на пару метров выше. Это естественная плата за то, что дерево столько лет никто не формировал.


Прежде всего, надо вырезать на кольцо практически весь нижний ярус

Теперь гляньте на дерево с иной точки зрения. Фактически это — маленький сад из нескольких постаревших деревьев. Каждый толстый сук или ствол — отдельное дерево. Вот и отлично. Перво-наперво оценим их состояние.

Вот этот сук просто тянется сквозь крону, весь голый, и только на недосягаемой высоте какая-то метла из веток. А вот этот совсем гибнет: кора сильно повреждена и продолжает отмирать, прирост почти прекратился даже наверху. А этот просто слишком огромен, торчит в сторону и давит соседние деревья. Все упомянутые и прочие мешающие, лишние суки выпиливаем «под корень» без всяких раздумий: дереву страшно тяжело тащить все это! Пусть останется 1 или 2 ствола, но жизнеспособных: они сейчас — единственные, кто в состоянии воспользоваться благами разгрузки и продлить жизнь дерева. А самую мощную поросль из срезов можно выращивать и формировать новые ветки.


Ваше старое плодовое дерево, словно маленький сад из нескольких постаревших деревьев

Итак, лишние стволы падают на землю. Смотреть на дерево гораздо проще — лишнего стало меньше. Вот теперь каждый оставшийся ствол рассматриваем, как взрослое дерево. Главная задача для старого дерева: нам надо его усиливать. Поэтому, разгрузив и омолодив его, дайте ему возможность свободно обрастать все лето и лишь осенью или весной убирайте лишние волчки и побеги.

Чтобы провести правильную обрезку, необходимо добротное оборудование. В нашем маркете вы сможете выбрать именно такое. Подборка Садовые пилы и ножовки.

Жесткое омолаживание


Жесткое омолаживание следует применять в крайнем случае

Надо сказать, что эту процедуру стоит применять только в двух случаях:

  • если дерево настолько ослаблено и перегружено, что даже верхние ветки полностью потеряли прирост;
  • на монилиозных пирамидально-метловидных абрикосах недосягаемой высоты.

Если же дерево имеет нормальные, живые части кроны, которые можно использовать, нет смысла оголять его сразу. И дерево в шоке, и урожая нет!

В. И. Сусов отмечает, что при полном жестком омолаживании дерево теряет зимостойкость и часто заболевает раком коры, что приводит к его скорой гибели. Он предлагает биологический метод: омолаживать дерево постепенно — в 2 этапа. Сначала жестко обрезать более освещенную часть кроны — южную или со стороны светлого междурядья. Через год прирост отрегулировать: убрать половину новых побегов, а половину укоротить на обрастание плодушками. И только через 3-4 года, когда новые ветки хорошо заплодоносят, омолаживать другую половину. И дерево успевает восстанавливаться, и урожай продолжается.


Омолаживать дерево нужно постепенно

В условиях дачи, где очень тесно, форма деревьев чаще всего ненормальная или многоствольная, а урожая хочется. Тут предпочтительнее доводить до ума и использовать не какую-то одну сторону, а всю жизнеспособную, удобно расположенную часть кроны, избавившись от вытянутых, слишком высоких, голых, мешающих, старых и больных — то есть ненормальных ее частей. На их месте можно выращивать из побегов-заместителей новые сучья, которые заменят старую часть дерева.

Общий принцип: избавляйся от неработающего, используй работающее и заменяй старое новым постепенно. Это вообще одно из правил разумной жизни: глупо уничтожать старое, взамен не создав нового!


Глупо уничтожать старое, взамен не создав нового

Резюме

Итак, наши реальные деревья, а также и отдельные их части:

  • могут жировать — тогда их надо тормозить или переводить на боковые ветки;
  • могут быть ослаблены и перегружены — тогда их надо разгружать, омолаживать и усиливать;
  • могут быть слишком несуразными — тогда их надо срезать и выращивать им новые кроны;
  • могут быть ненужными или нежизнеспособными — тогда от них просто избавляются.


От нежизнеспособных деревьев избавляются

Можно сказать, что главная беда вольного дерева — нарушение равновесия: верх усиливается за счет ослабления низа. Вторая беда — излишек веток, то есть тень. Но есть и плюс: любая удаленная часть заменяется новыми побегами. Попытка заменить неудачные части новыми и восстановить равновесие, дав свет каждой ветке — и есть исправление дерева.

Читать еще:  Скорлупа яиц как удобрение для каких растений


Старый грушевый сад

Старый сад почти всегда можно омолодить и сделать здоровым и обильно плодоносящим. Важно правильно понять, чего «хочет» каждый конкретный «старичок». Если перед вами стоит эта важная и ответственная задача, то книга «Самая полная энциклопедия по саду и огороду Николая Курдюмова», которую можно приобрести на официальном сайте издательства, поможет как нельзя лучше. Вы увидите конкретные примеры, сопровождённые подробными иллюстрациями, и сможете разобраться, как именно пилить и резать, чтобы и руки не отсохли, и дереву не навредить.

Как омолодить яблоню — описание технологии

У яблонь, как и у других деревьев, есть срок жизни и период активного плодоношения. Можно слегка продлить фазу роста с помощью омолаживающей обрезки. Процедура проводится в несколько этапов по определенной схеме.

Как омолодить яблоню — описание технологии

Признаки старения яблони

Плодоношение яблони начинается на 3-4 год, у некоторых сортов позднее — возникает к 6-8 годам.

Тем не менее, к 30 годам дерево устает, постепенно теряя количество и качество плодов то первый сигнал, что пора его омолодить.

Второй признак — появление сухих ветвей, сокращение плодоносящих отростков, усыхание верхушки без симптомов заболевания.

Если ствол и корневая система в порядке, почва достаточно удобрена, влаги хватает, но дерево все равно теряет урожайность, также стоит задуматься об омолаживающей обрезке.

Цель процедуры

Плановая осенне-весенняя обрезка выполняет поддерживающую роль — она не способна подарить дереву «вторую жизнь», для этого нужны более решительные меры.

Стандартная омолаживающая процедура растянута на несколько лет (обычно хватает 3 повторений, но если дерево сильно запущено, то может понадобиться и 9-10).

Выполняют обрезку постепенно — ликвидируют загущение кроны и просчитывают равномерную нагрузку на крону — чтобы яблоня успевала зарастить предыдущие спилы и сформировать взамен плодоносящие отростки.

За один раз большое количество ветвей удалять нельзя, для растения это будет подобно шоку и оно может погибнуть.

  • Части кроны активизируются спящие почки, начинается активный рост молодых побегов.
  • Равномерное формирование кроны приводит к перераспределению питательных веществ и повышению урожайности.
  • Улучшается циркуляция воздуха и повышается уровень освещенности, что способствует образованию завязи и благополучному вызреванию плодов.
  • Своевременное удаление отмерших и поврежденных ветвей не дает шанса для развития грибковых заболеваний дерева.

Важно: не проведенная вовремя омолаживающая обрезка может стать причиной гибели яблони.

Основные правила

  • Разрешено за раз удалять не больше 2-х скелетных ветвей.
  • Обрезку крупных ветвей и вершины проводят только в период остановки сокодвижения, в марте и ноябре, начиная с южной стороны.
  • В первую очередь устраняют пораженные, растущие неправильно части растения, загущающие крону и препятствующие проникновению света, тепла и воздуха.
  • Обрезку проводят на кольцо, не оставляя пеньков.
  • Срезы делают под углом в 45 градусов.
  • Из новых побегов оставляют только самые сильные, растущие наружу и вверх, остальные удаляют. Работа проводится в течение всего сезона.
  • Места спилов сразу шлифуются и обрабатывают садовым варом.
  • Крупные спилы после обработки закрывают темной пленкой до осени.
  • Инструмент должен быть хорошо наточен и тщательно продезинфицирован.

Важно! Процедуре подвергают только здоровые деревья, без видимых повреждений коры и корней. Если обломанные и сухие ветви преобладают, то растение лучше устранить.

Необходимый инвентарь

Омолаживающая обрезка яблони подарит ей шанс на долгую жизнь.

Инструменты нужно продезинфицировать

Чтобы облегчить процесс заживления и не травмировать дерево больше необходимого, следует приготовить инструменты заранее, наточить и обработать их антибактериальным составом.

  • ножовки с зубьями разно величины;
  • секаторы;
  • перчатки;
  • садовый нож;
  • лестница;
  • страховочный пояс;
  • раствор для обработки инструментов.

При большом объеме работы или одновременной обработке нескольких деревьев допускается применение бензопилы.

После обрезки инструмент дезинфицируют, и только потом переходят к следующей яблоне.

Схема обрезки

Основные работы проводятся в марте, когда дерево еще спит после зимы.

Если были сильные морозы и есть подозрение, что часть ветвей подмерзла, то дополнительную обрезку ведут на месяц позже, когда видно, какая ветка проснулась, а какая вымерзла совсем.

Для возвращения способности к плодоношению нужно:

  • оценить общее состояние дерева;
  • наметить желательный объем кроны и высоту;
  • проанализировать степень загущенности;

После этого можно рассчитать порядок удаление ветвей.

В первый год

Начинается обработка дерева с санитарной обрезки.

  • сломанные, инфицированные, искривленные ветви, идущие параллельно, соприкасающиеся и перекрещивающиеся;
  • отростки, идущие внутрь кроны;
  • обмороженные и поврежденные участки.

Далее яблоню укорачивают на 1/3. Нижний ярус не должен перекрывать верхний, выступающие части тоже удаляют.

Допустимо обрезать не более 3 крупных ветвей с южной стороны. Плодоношение в этот год будет скудным, нагрузка придется на северную сторону — там нужно по мере необходимости поставить подпорки под горизонтальные ветви.

Следует учесть: основная часть работ по прореживанию кроны проводится осенью, после листопада.

На второй год

Весной снова проводится санитарная обрезка:

  • у среднерослых сортов укорачивают ветви на треть;
  • у сильнорослых — наполовину.
Читать еще:  Как правильно распределить посадки на участке

При формировании кроны нужно стремиться к фигуре треугольника — так, чтобы верхние ветки не закрывали по длине нижние — тогда каждому участку будет хватать питательных веществ и живительного света солнца.

Схема обрезки зависит от возраста дерева

На каждой сильной ветке оставляют по 1 побегу. Отросток закрепляется в горизонтальном положении, что ускорит его трансформацию в плодовую ветвь.

Скелетную основу по возможности лучше не трогать, кроме случаев, где наблюдается отмирание или сильное поражение, надломы, следы грибка.

На третий год

Проводится профилактическая обрезка и заканчивается формирование кроны.

Удаляют лишние побеги, освобождаются от фиксации выбранные ранее.

Опытные садоводы рекомендуют в этот год убрать треть новых побегов, оставив самые сильные и жизнеспособные.

Осенью снова укорачивают макушку до запланированной высоты — она не должна превышать 3 м. Также просматривается рациональность расположения ветвей, убирают лишние и заболевшие.

Нужно помнить: весь срезанный материал сжигается, чтобы не допустить развитие гнили и распространения заболеваний.

Экстремальная обрезка

Основной задачей экспресс-обрезки становится спасение дерева и только потом вспоминают о правилах формирования кроны.

Сигнал к срочной процедуре — не просто уменьшение урожая, но и его сосредоточение на периферийных ветвях, что грозит их обламыванием под весом зеленой массы.

Экстремальное омолаживание проводится однократно. Схема проста и проверена временем — обрезка ведется над ростовым пробегом, высота от корня не должна превышать 2 метров.

Когда дерево наберется сил, в большом количестве начинают формироваться новые побеги.

Задача садовода заключается в сортировке прироста, своевременном удалении лишних веток и фиксации в горизонтальном положении тех ветвей, что потом заменят плодоносящие.

Полезные видео

Поэтапное омоложение яблони способно вернуть ей силы, продлить срок жизни и дать возможность снова радовать владельца ароматными плодами.

Омоложение сада. Практические советы.

Описание

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ СТАРЫЙ САД!» ОМОЛОЖЕНИЕ САДА

Эта статья о любимом стареньком саде. Она написана для тех, кто так же, как и я, отдает ему все свободное время. Кто, не жалея сил, делает мир уютнее и красивее хотя бы на своем небольшом участке земли.

Очень непростое дело – поддерживать красоту и здоровье сада. Он, как и человек, со временем стареет. Можно ли продлить его молодость? Да! Это вполне реально. Нужно только решить, какие растения омолодить, какие убрать, а какие добавить.

ОМОЛОЖЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

Сад хорошо плодоносит не более 30 лет. После этого больные плодовые деревья надо выкорчевать и заменить новыми качественными сортами. А старым, но еще здоровым растениям можно дать вторую молодость: продлить жизнь еще на 30 лет, сохранив урожайность!

Поэтапная омолаживающая обрезка

Омолаживающую обрезку делают в 2 этапа с перерывом в 3-4 года.

1 этап

Омоложение корней. Эту работу нужно сделать в октябре, чтобы до морозов дерево смогло отрастить корешки. С южной стороны растения роют полукруглую траншею в половину диаметра приствольного круга. Для груш и яблонь траншею делают глубиной и шириной 70 см, отступив от ствола примерно 2 м. Для слив и вишен глубина и ширина – 50 см, а расстояние от ствола – 1,5 м. Старые корни, открывшиеся в траншее, перерубают лопатой или топором. Очень толстые – обрезают пилой, а срезы зачищают и обрабатывают садовым варом. Затем на дно траншеи насыпают древесную золу слоем 1-2 см, укладывают тонкие мочковатые корни и засыпают обогащенной почвой, состоящей из садовой земли, перегноя или компоста с добавлением комплексного удобрения («Марафона»). Приствольный круг слегка утрамбовывают и мульчируют торфом.

Рис. Омоложение корней деревьев

1) намечают и роют траншею с южной стороны дерева; 2) тонкие мочковатые корни отгибают, а толстые скелетные обрезают пилой; 3) мелкие корни складывают в траншею и засыпают землей.

Не высаживайте под плодовыми деревьями цветы или овощи, поскольку 90 % мелких корней располагается в верхнем слое почвы, они могут повредиться даже при неглубоком рыхлении, что негативно скажется на росте дерева.

Рис. Омоложение кроны деревьев.
1) укорачивание (срезанные ветки выделены цветом); 2) прореживание.

Весной крону с южной стороны дерева прореживают, срезая многолетние ветви. Это стимулирует пробуждение спящих почек у основания скелетных ветвей и на стволе дерева. Потом из этих почек вырастут вертикальные длинные побеги (волчки). Эти волчки сильно загущают крону, поэтому в следующем году их вырезают «на кольцо», сделав срез сверху кольцевого наплыва у основания ветки.

Рис. Обрезка «на кольцо»

1) неправильно – остался пенек; 2) неправильно – заглубленный срез; 3) правильно – срез сделан сверху кольцевого наплыва.

Тонкие ветки срезают секатором. Толстые ветки спиливают в три этапа. Сначала делают нижний запил, отступив 30 см от основания. Затем делают второй запил выше на 15 см. В результате ветка обламывается. После этого спиливается образовавшийся пенек.

Рис. Три этапа спиливания толстых веток.

1) первый запил, 2) второй запил, 3) вырезка.

Остальные ветки укорачивают, оставляя по две боковые почки. Потом из них вырастут побеги и сформируют крону. Подрезка (укорачивание веток) применяется для изменения направления роста ветки, уменьшения кроны, усиления ветвления старой кроны, восстановления вымерзших веток. Слабая подрезка – удаление менее 1/4 длины ветки, средняя – 1/2 длины, сильная – 3/4 длины. На годичной или двухлетней ветке срез делают над почкой под углом 45° острым ножом.

Читать еще:  Когда пересаживать клематис весной или осенью

Рис. Отрастание ветки после укорачивания на разную длину: 1) исходная ветвь; 2) отрастание без обрезки; 3) отрастание при укорачивании на 1/4; 4) отрастание при укорачивании на 1/2; 5) отрастание при укорачивании на 3/4.

Очень старые ветки рекомендуется обрезать «с переводом» над боковой веткой, растущей в нужном направлении. Угол между боковой веткой и линией среза должен составлять 30 °. Толстые ветки спиливают, оставляя маленький пенек. После среза «с переводом» ветка растет в нужном направлении.

Рис. Обрезка «с переводом»: 1) на ветку, растущую наружу; 2) на ветку, растущую вверх (обрезанные ветки обозначены пунктиром).

Ненужные побеги длиной не более 10 см можно просто выломать. Выламывание обычно делают после обрезки верхушки деревьев.

2 этап

Омоложение корней. Через 3-4 года омолаживающую обрезку нужно повторить уже с северной стороны дерева, сначала обрезают корни, как на 1 этапе, а затем крону.

Омоложение кроны. Крону омолаживают, как на 1 этапе, только с северной стороны дерева. Не следует форсировать омоложение сада, укорачивая крону деревьев более чем в 3 раза по ширине и высоте. При такой чрезмерной обрезке дерево может подмерзнуть даже в мягкую зиму и погибнуть через 2-3 года. Поэтому обрезку нужно делать поэтапно в течение нескольких лет, постепенно укорачивая основные ветви кроны. Через пару лет можно будет собирать с обновленного дерева крупные плоды.

Перепрививка. Даже в стареньком саду можно выращивать новые сорта плодовых деревьев, если перепривить часть скелетных ветвей и даже волчки. Переопыление нескольких сортов способствует обильному и качественному урожаю.

Рис. Способы перепрививки плодовых деревьев: 1) копулировка; 2) в трехгранный вырез; 3) под кору

Если в вашем саду есть дикие боярышник и рябина, арония или ирга, не торопитесь их выкорчевывать! На эти растения можно с успехом привить груши сортов «Чижовская», «Видная», «Дюймовочка», «Велеса». Уже на третий год они дадут хороший урожай и будут плодоносить около 20 лет.

Омолодить старые кустарники и придать им оригинальную форму можно подрезкой, которая «вдохновляет» молодые побеги к быстрому росту и пышному цветению.

Рис. Омолаживающая обрезка кустарников

Кроме того, старые кусты нужно прореживать через 2-4 года, полностью вырезая секатором ветки, перекрывающие друг друга и растущие вовнутрь кроны. Большая часть кустарников очень хорошо переносит прореживание.

Формовочную стрижку кустарников нужно делать как минимум 1 раз в год. Время от времени омоложенному растению можно придавать нужную форму фигурной стрижкой.

Рис. Формирование кроны кустарников

1) первая обрезка; 2) куст после обрезки; 3) вторая обрезка; 4) куст осенью после второй обрезки

Для полного омоложения куста вся его надземная часть срезается на черную головку. Он восстанавливается за счет молодых побегов, выросших из спящих почек надземного штамба. Полное омоложение нужно очень старым кустам, надземная часть которых сильно вымерзла или изуродована неправильной обрезкой.

УДАЛЕНИЕ СТАРЫХ РАСТЕНИЙ

Деревья, у которых образовались большие дупла, почерневшая кора отделяется от ствола, сильно вымерзла крона или расколись стволы, удаляют из сада. Одиночное дерево спиливают на высоте 40-50 см от земли. Если же возле него плотно растут деревья и кустарники, то для их сохранения сначала спиливают скелетные ветви старого дерева (начиная снизу), а затем уже оставшийся голый ствол (как можно ниже). Затем избавляются от пня, проделав в нем сверлом максимально глубокие отверстия и засыпав туда порошок калийной селитры. Для отверстия глубиной 50 см и 5 см в диаметре необходимо около 200 г калийной селитры (не аммиачной – она слишком быстро разлагается!). Затем в отверстия заливают воду, размешивают палочкой и забивают туда пробку. Пень накрывают полиэтиленовым пакетом и обвязывают шпагатом. За месяц селитра превратит пень в труху. На освободившемся месте высаживают новое растение.

После яблони нельзя сажать яблоню, а после сливы – сливу. На месте выкорчеванного плодового дерева разместите плодовое другого вида. Так, на месте яблони должны расти груша, слива или вишня.

Для удаления кустарника сначала срезают старые ветки, после этого окапывают вокруг корешки и вытягивают растение при помощи троса, привязанного к толстым корням. Оставшиеся в почве корневые побеги облепихи, терна, снежноягодника, бузины, ветлы и хеномелеса нужно регулярно пропалывать. Старые вьющиеся растения-лианы удаляют так же, как и кустарники.

Статья подготовлена по материалам журнала “Сад моей мечты”

{SOURCE}

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector