Водоотведение на даче своими руками

САН САМЫЧ

Самая простая водоотводящая канализация для дачи.

Простая водоотводящая канализация для дачи

Мало подвести воду в дом, её после использования нужно куда-то девать. Ведрами выносить тяжело, да и бессмысленно как-то: вода в дом приходит сама, а потом её выносить на своих двоих. Необходима хотя бы элементарная канализация для дома или дачи. Вариант просто вывести трубу из дома и сливать воду на землю или небольшую яму устроит далеко не всех. Это не очень хорошо выглядит, да и неприятный запах из этой лужи или ямы практически гарантирован. Что же делать?
Итак, нам понадобятся: старая металлическая или пластиковая бочка, некоторое количество канализационных труб (не меньше 6-ти метров, желательно ПВХ 110мм), тройник, отвод, примерно 0,5 кубометра щебня средней фракции, лопата и несколько часов нашего драгоценного времени.
Выбираем место для нашего водоотводящего колодца. Желательно, не ближе 5-ти метров от дома, не ближе 20-25 метров от колодца или скважины и ниже их по течению грунтовых вод. Копаем яму диаметром больше диаметра бочки минимум на 0,5м (диаметр стандартной бочки 0,6м, высота 0,9м, объем 0,2куб.м) и глубиной около 1,5м (лучше глубже). Делаем в стенках бочки отверстия, если металлическая, то болгаркой, если пластиковая, то ножовкой по дереву с мелким зубом. Делаем отверстие для входящей канализационной трубы в стенке, недалеко от дна бочки. На дно ямы засыпаем не меньше 20см щебенки и ставим бочку кверху дном, сориентировав отверстие под трубу в сторону дома.
Теперь нужно выкопать траншею под канализационную трубу, подводя её к нужному вам месту. Трубу необходимо положить с уклоном не меньше 3мм на метр в сторону бочки. В дом её можно завести либо под фундаментом, либо через отверстие в нем. Трубу утеплять нет необходимости, текущая по ней вода прекрасно её согреет. Недалеко от бочки ставим тройник с небольшим куском трубы, выходящим выше поверхности земли, для циркуляции воздуха внутри бочки и выхода воздуха из канализации при её заполнении из дома (чтобы воздух из бочки не пошел к вам в дом). Заводим трубу в бочку через сделанное для этого отверстие. Засыпаем промежуток между бочкой и стенкой ямы щебенкой на всю высоту бочки. На дно бочки, желательно, положить какой-либо не гниющий материал (прекрасно подойдет кусок старого шифера). Засыпаем и траншею, и яму грунтом, тщательно его утрамбовывая. Делаем отверстие в полу или стене дома, окончательно заводя канализацию в дом. Дальше на ваше усмотрение. На кусок трубы, торчащий из земли недалеко от закопанной бочки, можно надеть пластиковый грибок, который с трудом, но можно найти в магазинах.
А теперь нюансы.
Это исключительно водоотводящая канализация для дома, она не справится с фекальными стоками, её невозможно почистить или как-нибудь обслужить, да она и не предназначена для этого. Эта канализация может быть использована для стоков из кухни или из бани. Такое же устройство имеют водоотводящие колодцы из септика.
От глубины ямы зависит микроклимат для бактерий, которые перерабатывают стоки. В идеале, глубина ямы должна быть: глубина промерзания грунта + высота бочки + высота щебеночной подушки (для Ленинградской обл.: 1,2м+0,9м+0,2м=2,3м). Но копать так глубоко – тяжело и не обязательно. Стоки тоже греют бочку.

Простая водоотводящая канализация для дачи с отводом

Если почва в месте установки канализации глинистая, и вода из бочки уходит медленно, то канализацию для дома можно немного усовершенствовать. Для этого нужно проложить еще одну канализационную, а лучше дренажную трубу. Эта труба может выводить воду в дренажную канаву на границе участка, а может никуда не вести, заканчиваясь тупиком. Задача этой трубы отводить лишнюю воду из бочки, увеличивая, таким образом, площадь впитывания воды в грунт (площадь орошения). Труба укладывается в траншею на щебеночную подушку и также засыпается щебенкой, а потом грунтом. Глубина траншеи больше, чем у подводящей трубы, а уклон направлен от бочки. Естественно, канализационную трубу придется испортить некоторым количеством отверстий в нижней части для улучшения стока воды, сделав из неё подобие дренажной трубы. Этого не потребуется, если вывести трубу в дренажную канаву.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

  1. Что делать, если замерзла канализация.Признаться честно, я немного удивлен тому, что канализация может у кого-то замерзнуть. Канализационные трубы, в принципе, замерзнуть не могут, там.
Читать еще:  Сроки обрезки малины осенью

Бюджетные системы дренажа участка и ливневой канализации от пользователей портала

Участники FORUMHOUSE делятся опытом строительства недорогих систем дренажного отвода воды и дождевой канализации.

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

  • Как обустроить отвод воды на участке.
  • Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
  • Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

  • Капиллярная вода.
  • Грунтовая вода.
  • Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация – это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

  • Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

  • Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

  • Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
  • Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Читать еще:  Опадают листья у драцены: причины и решение проблемы

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

  • Грунтовое основание в виде ложа.
  • Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
  • Бетон около 7 см.
  • Лоток из асбестоцементной трубы.

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под дренажный колодец для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Следующий этап – засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.

Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Как сделать систему водоотведения на дачном участке своими руками

Надежное осушение грунта защищает все строительные объекты от негативного воздействия влаги и гарантирует хороший урожай при правильном уходе за культурами. Чтобы добиться таких результатов, нужно сделать систему водоотведения на дачном участке своими руками или воспользоваться услугами профессионалов, причем еще на этапе строительства дома или хотя бы до высадки растений в грунт.

Виды и устройство систем водоотведения

Специалисты различают два вида дренажных коммуникаций:

  • Закрытого типа (глубинная). Располагается ниже уровня грунтовых вод и способна отводить большие объемы влаги с участка. Монтируется из специальных пластиковых труб с перфорацией. Коммуникация представляет собой разветвление дрен в грунте по всему участку. А по закону сообщающихся сосудов вся вода в итоге попадает в специальный приемник. Это может быть как закрытый резервуар для дальнейшего использования жидкости в хозяйстве, так и большая дренажная яма.
  • Открытого типа (поверхностная система). Её еще называют ливневкой. Здесь каналы располагаются вровень с верхней точкой грунта на участке. Основная задача такой системы — сбор и быстрое отведение дождевых/талых вод с участка.

В свою очередь поверхностный дренаж также классифицируют по принципу устройства:

  • Линейный. Предназначен для борьбы с большими объемами влаги. Такую систему монтируют из последовательно соединенных между собой лотков (желобов) и защитных верхних решеток.
  • Точечный. Здесь основную роль в сборе и отведении воды играют резервуары-дождеприемники, оснащенные специальной защитной решеткой. Вода сначала скапливается в них, а затем по трубам отправляется в конечную точку сбора/сброса.

В дождеприемники желательно устанавливать пескоуловители, чтобы избежать засора водоотвода.

Критерии выбора водоотвода для дачи

Перед тем как устраивать систему водоотведения от дома/дачи, важно определиться с её видом. На выбор влияют такие критерии:

  • количество воды на участке – тип грунта и объем подземных вод;
  • материал, из которого изготовлены элементы дренажа.
Читать еще:  Сколько можно хранить арбуз при комнатной температуре

Для высокого уровня подземных вод и заболоченного участка с глинистой/суглинистой почвой лучшим решением станет закрытая система дренажа. Вода будет уходить по рукавам в сторону приемника. Также закрытая система идеально подойдет для участков, расположенных в низинной точке поселка. Так или иначе, сюда стекается вся грунтовая вода, которую нужно качественно удалять.

Открытая система водоотведения подходит для удаления дождевых стоков от постройки или при низком уровне грунтовых вод на даче.

В отношении материалов элементов открытой дренажной коммуникации работает основной принцип — чем выше нагрузка на систему, тем прочнее они должны быть. Для частного использования при низких нагрузках можно использовать полимерные лотки и решетки. При средних и интенсивных нагрузках желательно отдать предпочтение бетонным или чугунным элементам.

Для закрытой системы приобретают пластиковые перфорированные трубы сечением 63 или 110 мм (в зависимости от объема подземной воды). Для защиты коммуникации от заиливания лучше брать трубы сразу в фильтре из геотекстиля или кокосового волокна.

Проектирование и подготовительные работы

Перед началом работ важно подготовить проект системы. Имея на руках чертеж, легче будет впоследствии ориентироваться в коммуникации при проведении ремонтных/профилактических работ. В проект включают такие пункты:

  • Точка расположения приемника воды. Ей отводят самую низинную сторону участка.
  • Точки расположения дождеприемников и/или протяженность ливневых лотков/подземных труб.
  • Обязательно наносят на чертеж желоба вдоль въездных ворот и по периметру бассейна (если таковой имеется).
  • Точки расположения ревизионных, поворотных и перепадных колодцев (для закрытой системы).

Если предполагается врезка ливневой канализации в городскую магистраль, на это необходимо получить соответствующее разрешение от контролирующих органов.

Самостоятельный монтаж водоотвода на даче

Сделать систему дренажа на даче своими руками не сложно. Главное — запастись нужным материалом и чертежами.

Поверхностный линейный дренаж

Для устройства открытой линейной системы водоотведения работу выполняют в такой последовательности:

  1. Согласно проекту подготавливают траншеи. Их глубина должна равняться высоте лотков плюс 10 см на песчаную подушку. По ширине каналы делают также несколько большими — плюс 15-20 см к сечению желоба с каждой стороны.
  2. Дно траншеи засыпают слоем песка и тщательно трамбуют. На этом этапе желательно соблюдать уклон 5-8 мм на каждый метр протяженности коллектора.
  3. Укладывают желоба, последовательно соединяя их между собой. Все стыки промазывают герметиком.
  4. Уложенные лотки засыпают мелкофракционным щебнем с обеих сторон.
  5. Готовую систему накрывают защитными решетками.

Если в грунт укладываются чугунные или бетонные желоба, в дополнение к песчаной подушке наливают слой бетонного раствора толщиной 10 см. Это стоит учесть при копке траншей. Вместо щебеночной обсыпки используют также бетонную смесь.

Глубинный дренаж

Система водоотведения закрытого типа требует больше усилий от мастера.

  1. Выясняют глубину залегания подземных вод и подготавливают траншеи на 20 см глубже этого уровня. Чтобы избежать работы в воде, лучше делать это в осенние месяцы (октябрь-ноябрь).
  2. Во время копки каналов обязательно соблюдают уклон 6-8 мм на каждый погонный метр системы.
  3. Дно подготовленных траншей закрывают песчаной подушкой 10-15 см и хорошо трамбуют.
  4. Устанавливают ревизионные, поворотные и перепадные колодцы. С их помощью в дальнейшем можно будет отслеживать работу коммуникации.
  5. Если трубы без геотекстильного фильтра, сначала укладывают геоткань таким образом, чтобы её края оставались свободными на 30 см с каждой стороны.
  6. На текстиль укладывают слой щебня мелкой фракции. Щебенку можно слегка утрамбовать, но с осторожностью. Чтобы не повредить фильтрующий текстиль, поскольку его толщина составляет всего 0,7 мм.
  7. На щебень монтируют дренажные трубы, соединенные между собой специальными муфтами.
  8. Верх и бока труб засыпают щебенкой и укутывают все геотканью.
  9. Систему закрывают грунтом, но не трамбуют. Позднее земля усядется сама под воздействием подземной влаги и дождевых осадков.

Если в монтаже системы используются трубы с фильтром из геоткани, можно укладывать их сразу на подушку из песка и щебня. Сверху такие дрены присыпают щебенкой и закрывают грунтом.

Чтобы глубинная система водоотведения работала исправно, раз в 4-6 лет нужно делать её промывку или чистку. В первом случае используют специальные установки для подачи воды под высоким давлением. Чистку проводят с помощью пневмоинструмента с чистящей насадкой.

Своевременное устройство дренажа на даче или в загородном доме предотвращает проседание грунта, разрушение каменного фундамента и негативное воздействие грибка на постройку.

{SOURCE}

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector