Формировка винограда в подмосковье

Сад и огород

Формирование винограда в условиях Подмосковья

Общие требования (предисловие к формировке)

1. При обрезке лозы (когда бы мы это ни делали) оставляем пенек перед почкой величиной 3 см (рис. 1б).

2. Чтобы стимулировать рост из определенной, выбранной нами почки, надо закрепить лозу так, чтобы эта почка оказалась выше других и смотрела вверх. Если ниже нужной нам почки будут другие почки, их надо ослепить (сковырнуть) рис. 2б.

3. Формировка лозы делится на два основных этапа: осенью – предварительная обрезка, и весной – окончательная обрезка и расположение на шпалере. Осенью мы оставляем всю вызревшую лозу, а весной ждем, когда почки на лозе набухнут (т.е. убедимся, что они живые), подвязываем лозу, таким образом, как показано на рисунке 2б и 3а и обрезаем, оставляя 5 ближайших живых почек. И если после весенней обрезки лоза начинает плакать как берёза – это хороший признак. Значит с корнями всё в порядке и в лозе хорошо работают каналы питания. Этого явления опасаться ни в коем случае не надо.

Веерная формировка куста винограда

Первый год. В этот год мы даем винограду свободу роста. Шпалера нарисована схематически. Не обязательно выдерживать именно такие расстояния между уровнями. В первый год сама шпалера (как сооружение) вовсе не обязательна. Достаточно одного кола, к которому привязан побег. В середине августа укоротим побег на треть, чтобы оставшаяся часть быстрее вызрела (рис 1). После листопада, осенью, удаляем ту часть, которая вызреть так и не успела. Определить ее очень просто – она остается зеленой, травянистой. Остальную лозу пригнуть к земле, пришпилить, укрыть (если надо (рис 2.)). Необходимость укрытия зависит от сорта и ваших условий.


Второй год. Формируем веерный куст. Вариантов формировки существует великое множество. Обо всех говорить не буду. После того, как попробуете и освоите один вариант, все остальные (по желанию) освоите сами. Главное – понять основные принципы. Обо всем разнообразии формировок прочитаете в книгах. Сегодня в них нет недостатка.

Освобожденную от укрытия лозу поднимаем с земли, слегка подвязываем к шпалере (рис. 3) и ждём набухания почек, чтобы выявить живые почки. После этого оставляем на привязанной лозе 3 верхние почки 1, 3 и 5, и делаем окончательную подвязку, а остальные почки, которые ниже 1-ой или дальше 5-ой, ослепляем. Так же ослепляем 2-ю и 4-ю. Если в качестве 1-ой почки будет выбрана нижняя, то выросший из неё побег замещения при осенней укладке на зимовку просто отломится. Лозу подвязываем к шпалере осторожно (набухшие почки легко отламываются) с перегибом (не изломом. ) таким образом, чтобы ростовые почки в этом месте смотрели вверх и находились по возможности в одинаковых условиях, т.е. находились на одном уровне, но выше чем 5. Это для того чтобы из них пошли сильные побеги.


За лето из оставшихся почек разовьются вертикальные побеги. Цветочные кисти, возникающие на побегах из почек 1 и 3, необходимо удалять. На побеге 5 можно оставить одну кисть, если очень уж не терпится попробовать.

Я рассказываю о двухрукавном веере. Те ростки, которые разовьются из почек 1 и 3, на следующий год будут называться рукавами. Так как в нашем случае их два, то и формировка будет называться двухрукавная веерная.

Но на второй год кисти могут и не появиться – это зависит от сорта. Но на третий год обязательно появятся у всех сортов.

Небольшое отступление к терминологии для того, чтобы вам проще было понимать специальную литературу. Побеги, пока они зеленые, пока они растут свободно вверх, плодоносят или не плодоносят, так и называются – побеги. Одревесневшие побеги, которые мы будем привязывать горизонтально на следующий год, называются рукавами или лозами.

Осенью 2-го года мы отрезаем плодовую часть, т.е. лозу около почки 3 вместе с отплодившим побегом из почки 5 (рис. 4). Оставшиеся 2 лозы обрезаем до вызревшей части, снимаем со шпалеры, собираем в пучок, укладываем на землю и пришпиливаем. Точно так же, как и в первый год.

Третий год. Весной поднимаем лозу и разводим рукава в разные стороны. Ждём набухания почек и производим подвязку лоз так, чтобы 1-я и 3-я почка были наверху (рис. 5). На каждом рукаве оставляем по 5 почек. Первые две почки (1-я и 3-я) должны смотреть вверх (из них будут побеги замещения). Почку между ними (2-ю, смотрящую вниз), удаляем. И оставляем еще по 2 почки на каждом рукаве. Из этих почек разовьются плодоносящие побеги.
И снова на побегах из почек 1 и 3 летом плодовые кисти удаляем. А на остальных ждем урожай!
Осенью все отплодоносившие побеги удаляем, а побеги из почек 1 и 3 укорачиваем до вызревшей части и отправляем на зимовку (рис. 6).


Четвёртый год . Весна. Теперь мы уже имеем веерный куст с 4-мя рукавами.
Весной 4-го года мы располагаем рукава на шпалере так, как на рисунке 7 и получим плодоношение уже в двух уровнях.
Осенью удалим отплодоносившие и невызревшие части и снова останемся на уровне 4 года (рис. 8). Все последующие годы мы будем иметь следующий вид куста: на каждом рукаве, из оставленного предыдущей осенью побега, формируем плодовое звено, состоящее из одного побега замещения и 4-х плодовых побегов. Это звено называется плодовая стрелка. В нашем кусте их будет 4. Мой совет: на каждом плодовом побеге, а их у нас на весь куст 16, оставлять не более 2х кистей. Тогда они будут более крупные, и масса ягод останется та же самая, как если бы вы оставили на каждом побеге по 4 кисти (а в некоторых сортах бывает и по 4 кисти на побег, например Изабелла).

Большинство сортов требуют обрезки на 5 почек. Больше почек оставлять не стоит, потому что побеги из крайних (6,7, 8-х почек) будут обделены питанием и превратятся в ненужный балласт для куста. Лучше сделать ещё пару рукавов. Ваш куст, если он будет недогружен (а недогружен он практически всегда, так как корневая система у него развивается, а верхушка всё время обрезается), будет давать поросль от своего основания – волчки. Их нужно выламывать. А можно оставить парочку и из них сформировать дополнительные рукава.

Почему я выбрал для формировки именно веерную форму? Потому что она позволяет убить одновременно двух зайцев: создать красивую садовую ширму и не отказать себе и близким в удовольствии пользоваться урожаем.

Моя маленькая хитрость для того, чтобы не ошибиться с обрезкой. Перед почками, из которых планирую получить плодоносящие побеги, весной завязываю красный бантик. Осенью мне не приходится задумываться, первым делом обрезаю лозу в местах этих бантиков. Снимаю и убираю отрезанные части. У остальных лоз остается отрезать невызревшие верхушки. И можно укладывать лозу на зимовку.

Вот мы и закончили основную формировочную обрезку. Нет, пока жива лоза, обрезать и формировать ее мы продолжим. Зато урожаи год от года будут расти.
А чтобы это было именно так, надо соблюдать еще одно несложное правило. Над каждой кистью должно быть не меньше 8 листьев, которые будут питать эту кисть. Можно просто оставить нужное количество листьев на прямом участке выше кисти. Если высота вашей шпалеры позволяет это сделать, хорошо. Если же нет, можно укоротить верхушку примерно до 3-х листьев. Тогда из листовых пазух над кистью пойдут боковые пасынки. Они и будут дополнительным питанием для нашей кисти. Когда это надо делать? Тогда, когда кисть достаточно сформировалась, завязались ягоды величиной с горох. По мере роста пасынков оставляют ближайшие к кисти: из пазухи листа напротив кисти, из следующего над кистью листа и из предыдущего. Остальные пасынки выщипываем.

И завершит цикл моих статей последняя, небольшая, но очень нужная. В ней будет рассказано: что нужно сделать для того, чтобы всё, что выращено и сформировано, не погибло, а росло и плодоносило. Этот последний рассказ «Полный цикл вегетации винограда» должен идти в параллель с данной статьёй.

Формирование виноградных кустов

Формирование виноградных кустов

Рекомендуемые формы кустов

В Подмосковье и средней полосе России мы используем укрывные сорта винограда, а это основной фактор, влияющий на выбор формы куста. Что такое форма куста или формировка? Это тот абрис вашего виноградного куста, который вы видите своими глазами осенью, когда урожай снят, а листьев на лозах уже нет. Виноград обладает удивительной пластикой, из кустов можно «лепить» самые разнообразные формировки. Формировок существует множество, в разных источниках у одних и тех же формировок могут быть разные названия, поэтому начнем с самого простого. В чем смысл формировки куста, почему нельзя дать кусту расти самому по себе? Формировка дает возможность:

• Создать оптимальную величину, а значит, и мощность куста. Виноградари рекомендуют для маленьких кустов сердцевидные формировки, для крупных – кордоны и веерные формировки. При любой формировке можно оставлять на кустах разное количество рукавов и стрелок.

• Равномерно расположить летние побеги по всей площади шпалеры – для равномерного их освещения.

• Создать как можно больше многолетней древесины. Фактически невозможно получить нормальный урожай с хорошими гроздями без старой древесины.

• Упростить уход за кустами и укрывание кустов на зиму.

В общем, при помощи формировки мы ограничиваем рост куста и даем ему одну и ту же нагрузку урожаем. Если за лето на кусте выросло 15 побегов с 15 гроздья-ми, то при формировке надо постараться сделать так, чтобы и на будущий год куст дал столько же побегов и гроздей. Сначала формировка делается по инструкциям, а потом – через два-три года – по опыту и чутью.

Для начинающих виноградарей большинство специалистов рекомендует формировку кустов по системе Гюйо . Она разработана полтора столетия назад выдающимся французским виноградарем Ж. Гюйо. Такая формировка хороша для укрывных кустов без штамба. Освоив конструирование куста по Гюйо, можно переходить к более сложным кордонным либо же веерным формировкам. Система Гюйо состоит из следующих операций:

• Первый год после посадки: кусты следует обрезать, оставив один побег с 3–4 глазками.

• Второй год – весна: необходимо оставить на кусте по 2 побега с 3–4 глазками на каждом побеге. Если правильно ухаживать за молодым кустом, побеги будут толщиной до 7 мм.

• Третий год – весна: нужно сформировать на кусте два плодовых звена, на каждом из них должны быть плодовая стрелка и сучок замещения с количеством глазков на плодовой стрелке – 6–8, на сучке замещения – 3–4.

• Третий год – осень: перед укрыванием на зиму плодовые стрелки необходимо удалить и оставить лишь побеги, которые выросли на сучках замещения.

• Четвертый год и далее: длину плодовой стрелки рекомендуется довести до 11–16 глазков.

Далее можно переходить к другим способам формировки кустов.

Самыми лучшими считаются кордонные формировки.

Кордон – это многолетняя ветвь (плечо кордона) , на которой находятся плодовые стрелки и глазки.

• Горизонтальный двуплечий кордон: две многолетние ветви размещаются горизонтально на штамбах разной высоты. За таким кустом просто ухаживать, он дает хороший урожай. Имеет множество достоинств и один недостаток: у него очень мощные побеги возле штамба, при укрытии на зиму нелегко гнуть такой штамб.

• Горизонтальный одноплечий кордон: ветвь размещается горизонтально на штамбах разной высоты; очень удобная и распространенная формировка. Не совсем удобно укрывать на зиму вертикальный штамб, но справиться с этим можно. В промышленном виноградарстве такой кордон использовал великий французский виноградарь Ленц Мозер.

• Вертикальный кордон: многолетняя ветвь направлена вверх; очень практичная форма ведения кустов. Опорой для кордона может служить любая вертикальная ось. Стенка тоже может служить таким кордоном – лозы можно подвешивать на стены. Новые побеги свободно свисают и сами распределяются. Можно обойтись без подвязки и пасынкования.

• Косой кордон: многолетняя ветвь наклонена.

• Комбиринованный кордон: различные сочетания предыдущих модификаций, а также их сочетания с веерными формами.

Очень распространены сейчас в средней полосе России горизонтальные одноплечие или двуплечие кордоны с чуть приподымающимся лежачим штамбом.

Веерная формировка: имеет три рукава или больше трех; располагаются рукава в плоскости шпалеры.

• Бесштамбовый веер: рукава начинают ответвляться близко над поверхностью земли.

• Штамбовый веер: рукава начинают ответвляться от штамба на разной высоте.

• Многорукавный куст: на шпалере рукава бывают короткими, на беседке и арке – длинными. Штамб может быть любой высоты (если надземного штамба нет, тогда у нас будет приземная бесштамбовая формировка куста).

• Короткорукавный веер: 3–4 коротких рукава; он не очень хорош для нашего виноградника. В сущности, это тесное сплетение низких кустов. Урожаи неважные, устойчивость к болезням понижается.

• Длиннорукавный (беседочный) веер: используется для беседок и арок. Удобен. Легко укрывается на зиму.

Какую бы формировку кустов мы ни выбрали – кордоннную, веерную или их комбинацию, нужно по-мнить основные моменты, важные для конструирования куста:

• Мы можем создавать и менять форму куста удалением лишних лоз летом и осенью. На следующий год весной куст развивается по заданному шаблону.

• Если куст не уменьшать, то каждый год количество лоз может вырасти в 5–10 раз, поскольку каждый глазок лозы может, в принципе, вырасти в такую же лозу, которая тоже будет стараться плодоносить.

• Чем больше становится лоз, тем слабее становится каждая лоза, то есть куст сам себя душит.

• Чтобы куст был мощным и красивым, чтобы он давал хороший урожай, необходимо каждый год уменьшать его в несколько раз. Подробнее об операциях с зелеными частями куста говорится чуть ниже: в этой же главе в разделе «Зеленые летние операции».

• Нужно помнить о вертикальной полярности : куст естественным образом тянется вверх. На почках, расположенных выше, побеги сильнее. Побеги на вертикальных лозах произрастают, как правило, из двух верхних почек, а нижняя часть лоз при этом может оголяться. Если рукав нужно продлить, то конец его лучше подвязать повыше. Если же лозу желательно разветвить, нужно положить ее горизонтально.

• Также важно помнить, что взрослый куст – это куст четырехлетний . Более юные, а стало быть, гораздо более слабые кусты нужно как можно меньше резать (в наших широтах некоторые виноградари рекомендуют вообще не обрезать и не обламывать на юных кустах побеги в течение двух лет) и особенно тщательно укрывать на зиму. Чтобы сформировать на таких кустах плечи или рукава, выбирают самые сильные побеги и подвязывают их вверх, а оставшиеся побеги не обламывают, а прищипывают.

При удачно выкопанной для посадки винограда траншее и удачно выбранной конструкции шпалеры мы избегаем на несколько лет больших проблем с формированием виноградных кустов и их урожайностью.

Выделим некоторые нюансы формировки кустов (выбирая для себя самое подходящее):

1. Побеги и грозди должны располагаться не ниже чем в одном метре над почвой. В этом случае виноград более предохранен от милдью и оидиума – ведь при дождях грибковые споры заносятся с брызгами на нижнюю часть виноградного куста.

2. Не должно быть углов и крутых изгибов из вертикали в горизонталь. При этом мы не пробудим спящие почки (а нам их пробуждать до поры до времени не надо). Любой изгиб рукава должен быть плавным. И вообще – чем меньше изгибов, тем лучше.

3. Чем меньше рукавов, тем лучше.

4. Желательно наклонять стрелки к горизонтали, тогда почки на них будут пробуждаться равномерно.

5. Желательно располагать плодовые лозы поближе к рукаву.

6. Надо формировать куст так, чтобы вертикальный и приподнятый рукава имели на конце одну стрелку.

7. Очень хорошо, если любой прирост свободно свисает – как в природе. Куст практически обходится без летних зеленых операций, разве что нужно сделать обломку и пасынкование. Лозы вызревают лучше, зимостойкость повышается, почки в основании куста лучше прогреваются солнцем, что позволяет им давать более крупные соцветия. Обрезку можно делать короткую – на 3–4 глазка. Плодовые стрелки можно положить на боковые проволоки шпалеры и дать более сильную нагрузку глазками: три стрелки по 5–6 глазков на каждый метр шпалеры.

8. Хорош наклонный штамб или лежачее основание штамба. Можно легко укрывать куст, положив его на землю, при этом не рискуя надломить штамб.

9. Отлично, если вы сформируете постоянный многолетний штамб: такая старая древесина – это и скелет, и хранилище питательных веществ, и их запас. Кроме того, самые вкусные ягоды растут на виноградниках, которым больше 20 лет. Рукава рекомендуется менять каждые 5 лет, а основа пусть будет многолетней.

Как надо обрезать виноград с первого по пятый год выращивания


Как формировать виноград

Простое формирование винограда в рукавной форме, рекомендуемое В. Жвакиным, по наблюдениям садоводов, очень подходит для Москвы и области. Куст, сформированный двумя рукавами, осенью легко уложить на почву, что позволяет довольно просто укрывать его на зиму. В Подмосковье для зимовки винограда, высаженного в грунт, укрытие требуется обязательно. Чтобы четко понимать, откуда что берется, рассмотрим обрезку этой культуры по годам.

Первый год

Высаженный весной саженец успевает за лето вырасти и вызреть, а в нижней части — хорошо одревеснеть. Но в середине-конце августа верхушечную точку роста надо все же выщипнуть (над 8-10-м листом), чтобы приостановить дальнейший рост лозы. Для наглядности на рисунках-схемах изображаются не листья, а только почки. Осенью перед укрытием надо сделать обрезку молодого растения, оставив всего 2 почки. На зиму требуется организовать сухое укрытие — такое же, как для роз.


Первая обрезка саженца на 2 почки. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Второй год

Весной второго года из почек пойдут сразу 2 побега — рукава первого порядка, которые надо осенью укоротить, снова оставив на каждом по 2 нижние почки, уложить на почву и поставить над ними укрытие.


Весна и осень второго года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Третий год

Весной третьего года на каждом рукаве уже образуется по 2 лозы, из которых внутренние будут рукавами второго порядка.


Весна третьего года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Осенью все рукава укорачиваем на 2 почки и обязательно острым секатором срезаем одревесневший пенек, чтобы избежать его загнивания. После этого укрываем куст на зиму.


Слева — схема обрезки осенью третьего года. Справа — удаление пенька. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Четвертый год

На четвертый год формируем рукава четвертого порядка, как показано на рисунках ниже.


Осень четвертого года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Без качественного секатора хорошая обрезка просто немыслима. Обновить ваш инструмент вам поможет наш маркет, объединяющий крупные интернет-магазины. Загляните в подборку Секаторы, а также в общий раздел Секаторы и садовые ножницы для дачи.

Пятый год


Весна пятого года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Обрезка пятого года отличается от предыдущих, потому что начинается формирование плодовой пары — сучка замещения и лозы, которая будет плодоносить на следующий год. Самые нижние лозы с обеих сторон обрезают на 2 почки, а лозы над ними обрезают на 8-10 почек (см. рисунки-схемы ниже) и так далее. Длинные лозы вступят в плодоношение на пятый год, а коротко обрезанные будут служить сучками замещения.


Формирование на пятый год. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Следует объяснить, зачем нужны сучки замещения. Сучок замещения — это обрезок свежевызревшей лозы с двумя почками, на котором на будущий год снова будет формироваться новая пара — сучок замещения и плодоносящая лоза.


Слева — плодоносящая лоза летом пятого года и лоза замещения на плодоношение следующего года. Справа — лоза, оставленная с 8 почками на плодоношение будущего года, и сучок замещения (лоза, обрезанная на 2 почки). Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Регулярно проводя грамотное формирование винограда, вы получите гармонично развивающуюся лозу без загущения и перегрузки. А добиться хорошего урожая от такого растения при правильной агротехнике уже не составит особого труда. С книгой Г. Кизимы «Сад и огород. Секреты легких урожаев», которую вы можете приобрести на официальном сайте издательства, любая задача на дачном участке вам будет по плечу. Кроме ухода за виноградником, вы узнаете, как и почему стоит выращивать морковь и лук на одной грядке, для чего нужен гидрогель, в чем разница выращивания ярового и озимого чеснока, и т.д.


Добиться хорошего урожая винограда не составит особого труда

{SOURCE}

Читать еще:  Где растет пажитник в России
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector